Jak fotografovat model(ky) II – Fotíme s DSLR

[Dolin]

Já fčil nemožu. Nechce se mi rozměňovat. Ale vzal bych jeden aj děckam.

Nicméně pokud teda vidím tak je v profi třídě už tak nějak ustáleno a jak vidím neválčí se nějak moc o pixely, což mě celkem těší!
http://cpn.canon-europe.com/content/pro ... r_movie.do

[Lukáš Svoboda]

Zdravím,

nechci zakládat nové téma, tak to dám sem. Prodám kalibr monitorů viz. foto. Pořídil jsem si samokalibrovací monitor, tak toto již nevyužiji. Pořizovací cena cca 7000,-, nyní 2200,- a při platbě předem na účet, pošta na mě.
Více info přes SZ, třeba se někomu hodí....

Přílohy

[MilanHS]

V prosincovém Digitální Foto, je přiloženy Video-seriál v češtině Photoshop pro fotografy.
Je tam komplet deset dílů, které vycházely již dříve a upoutávka na 3 dílný kurz o fotografování, který bude vycházet od nového roku.
Vřele doporučuji je to srozumitelné a zajímavé si tam najdou jak začátečníci, tak pokročilí.

Tady je náhled titulní stránky:
http://www.digifotomag.cz/

[Chmell]

Protože nám debata v tématu Jak fotografovat model(ky) sklouzla někam jinam, tak píši odpovědi na otázky níže položené. Píši to sem, protože se jedná o fotografování se zrcadlovkou a to patří to sem.

Chtěl bych se zeptat na jednu nebo možná více věcí ohledně focení zdejších expertů.
Mám k dispozici na focení Nikon D3100 18-55mm VR. Jsem z toho momentálně úplně vedle, ale to se dá čekat při přechodu na zrcadlovku. Je jasné, že je potřeba stativ. Přečetl jsem několik článků na netu, ale člověk neví co dřív.
Můj dotaz:
1. Existuje nějaké univerzální nastavení fotáku na focení modelů na výstavách při slabším nebo umělém osvětlení?(clona/blesk příp. jaký program navolit)
2. dají se fotit modely přes sklo aniž by tam byl odraz?
3. potřebuju kromě UV i nějaký jiný filtr?
Předem děkuju za vaší odpověd pro méně zkušeného kolegu.

Omlouvám se za chybu. Taky jsem nechtěl rozpoutat tak horlivou debatu. Prosím případně o přesun dotazu do aktuálního tématu. Děkuju všem samozřejmě za ochotu odpovídat.
Co se týče upřesnění. Máme v práci zrcadlovku ted nově. Já jsem jí dostal na starosti a chci se to s ní naučit. Nechce se mi platit kurzy focení, protože na to nemám peníze.
Např. zde jsou fotky(předpokládám focené bleskem) a zde http://www.pilsenkit.cz/cz_index.php?ac ... _galerie10 bez blesku?
Tenhle foták co mám je primárně určený na focení modelů na výstavách a také na reportáže. Ze svý zkušenosti vím, že s kompaktem prostě nejde fotit pořádně nic.
Mám foták, mám stativ, musím dokoupit filtr UV kvůli ochraně skla a asi hodně zkoušet fotit.

Fotografování na soutěžích je z mého pohledu velmi složité a náročné. Hlavní důvodem je špatné osvětlení výstavních sálů.
Když vezmu pro mě čtyři hlavní soutěže (Prosek, ModellBrno, PilsenKIT, E-day), tak jen na jedné je konstantní osvětlení po celé trvání soutěže. Tím jsem chtěl říci, že na stejné nastavení vyfotíte model v jednom rohu sálu i v tom druhém.
Ale vraťme se k soutěžím, kde tato jistota není.
Potřebné vybavení:
Nutné - fotoaparát, objektiv (rozsah cca 17-100mm), stativ
Doplňkové – externí blesk, polarizační filtr, dálkovou spoušť, 18% šedou kalibrační destičku.
Nastavení fotoaparátu:
Určitě použijeme manuální režim, kde nastavíme toto:
ISO na hodnotu od 50 do 200 u novějších fotoaparátů si můžeme troufnout i na hodnotu ISO 400.
Clona její hodnotu volíme z ohledem co přesně chceme vyfotit a jak je objekt natočen k fotoaparátu.
Pokud fotíte třeba nějaký detail (kokpit, motorový prostor) doporučuji použít clonu F8 má nejlepší kresbu u většiny objektivů.
Pokud fotíme objekt (model) z boku může také použít tuto clonu anebo clonu o trochu vyšší (F11)
Ale když fotíme model na úhlopříčku musíme již přiclonit na to nejlépe na hodnotu F22.
Čas nám vyjde s těchto dvou veličin a za pomoci displeje můžeme provádět korekci tím, že čas prodloužíme anebo zkrátíme.
Ostatní nastavení:
Režim barev dáme na standardní, výpočet scény většinou používám celoplošný, a pokud fotoaparát nedovoluje živý náhled na displeji, tak ostřím na středový bod. Vyvážení bílé dáme na automatiku a poslední věcí je samospoušť nastavena na 10s.
Vlastní fotografování:
S fotoaparátem na stativu si nejdříve najdu správnou kompozici. Je to pro mě ta nejdůležitější věc na celém snímku. Jen tak můžeme model pozdvihnout anebo jej zazdít. Správnou kompozici nejlépe nastudujeme z fotografií skutečného stroje, který je z 90% vždy fotografován z pohledu stojícího diváka a ne s nadhledu jak je u většiny fotografií z výstav zvykem. U letadel to tak nevadí, ale u techniky je lepší se této kompozici vyhnout. Samozřejmě ne vždy toto pravidlo musí platit.
Máme vybranou kompozici, a kam vlastně máme ostřit? U fotoaparátu s živým náhledem je to jednoduché. Najedeme ostřícím čtverečkem asi do přední 1/5 vzdálenosti modelu a za pomoci zvětšení a manuálního ostření ostříme. Pokud nám fotoaparát tuto možnost neumožňuje, musíme ostřit na to samé místo automaticky za pomoci středového ostřícího bodu a za neustálého držení spouště na polovinu vrátit fotoaparát do správné kompozice. Následuje již pak samotné domáčknutí spouště a po 10s vlastní vyfotografování snímku.
Po těchto krocích bychom měly dostat dobrou fotografii a jediné co by jí mohlo kazit je špatné vyvážení bílé (barev). Dosti fotografů to u svých snímků neřeší a tak si můžeme prohlédnout většinou snímky tónované do žluta či do modra. Pokud se pohybujeme na soutěži, kde je konstantní osvětlení doporučuji použít 18% šedou destičku a fotoaparát na toto osvětlení jednoduše nastavit. Pokud výstavní prostor konstantní osvětlení nenabízí, nezbude nám než použít u každého snímku novou kalibraci na šedou destičku (časově děsně náročné) anebo použít metodu, kterou jsem si nazval Dolin (podle jejího autora a průkopníka). Tato metoda spočívá v nastavení vyvážení bílé na automat a nastavení fotoaparátu popsané výše s tím rozdílem, že ještě zapneme při fotografování blesk. Ten, i když nesvítí po celou dobu expozice nám změní barvy a fotoaparát lépe vypočítá sám tu správnou teplotu. U vestavěného blesku se může stát, že při fotografování z malé vzdálenosti vám světlo blesku zastíní právě objektiv. Dejte si na tuto nectnost vestavných blesků pozor anebo použijte externí blesk (třeba i s pomocí různých rozptylek).
Dodatečné vybavení:
Polarizační filtr – pomůže vám odrušit odlesky od nekovových částí. Velmi často jej používám a mohu si tak nastavit odlesky dle mých představa a jím upravit i vjem diváka z fotografie. Bohužel při použití tohoto filtru dojde k výraznému zvýšení délky expozice.

Vezměte tento popis jako základní návod, ze kterého můžete použít jen některé části. Spíše všem doporučuji fotit a fotit. Za nedlouho zjistíte, že provádíte některé kroky automaticky a kamarádům při dotazu jak to fotíš je ani nesdělíte.

[Filip Tomči]

Děkuju moc za odpovědi.

[Marek Nováček]

Také moc děkuji za tutoriál

[VojtaH]

Pro všechny, co nemají soft na úpravu fotek Zoner zdarna. Pouze dnes!

http://digiarena.e15.cz/zoner-photo-stu ... a-jen-dnes

[Bubak]

Dík!

[miple]

to Chmell: tak toto je po přečtení této diskuze první článek týkající se támatu Jak fotografovat model(ky) II – Fotíme s DSLR. Jinak je to samí fotobatoh, dohady Nikon vs. Canon apod. Na to bych založil vlákno Jaký foťák a vybavení si koupit? Prosil bych trochu víc vysvětlit tu vzdálenost 1/5 při živém náhledu.

[MilanHS]

Pokusím se s dovolením já, ale chmel jistě bravurně vysvětlí nebo doplní:
Ostření u modelů souvisí s hloubkou ostrosti a ta s nastavenou clonou.
Pokud chceš mít ostrý celý model, musíš používat vyšší clonová čísla.
Fotoaparát ostří od místa které jsi vybral v hledáčku dozadu, nikoliv k objektivu!!!

Co to znamená v praxi:
Fotím letadlo na uhlopříčku - musím nastavit clonu na F22 a výš pokud to jde, protože čím vyšší je to číslo F, tím větší je vzdálenost od místa na které zaostřuješ dozadu.
Takže ostřící bod nastavím cca na hranu bližšího křídla, F22, ISO 200, ostření bodové, měření expozice bodové nebo maximálně rozšířený bod (nenastavuji celoplošné - pozadí není to co chci ukázat, to použiju až to pozadí bude na fotce důležité), čas nastavím točením dokud mi expozimetr ve foťáku neukáže správnou expozici. Díky hloubce ostrosti bude snímek ostrý celý!

Pokud ale tu clonu dám nízkou F bude malé např F3.2 bude hloubka ostrosti třeba jen 2 cm od toho bodu dozadu.
V praxi to znamená, že pokud s tímto F nastavím ostření na kabinu, mám křídla rozostřená a to není ono, chci přece ukázat model a to co je na něm, jako detaily a barevnost.
A je na rootřené nebo rozmazané fotce vidět dost detailů a správná barevnost polí?

Z toho je jasné že fotoaparát ostří od místa které vy určíte v hledáčku nebo live wiev dozadu a jaká vzdálenost bude zaostřená závísí na nastavení clony F. (u modelů)

Zde je to dobře vysvětleno i s ohledem na ohniskovou vzdálnost.
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_d ... ocus2.html

...

Přílohy

Nastavení nízkého clonového čísla snižuje hloubku ostrosti (velikost zaostřeného prostoru)

Nastavení vysokého F22 clonového čísla rapidně změní hloubku ostrosti (velikost zaostřeného prostoru)
No a ty čísla mezi jsou prostě něco mezi zkoušejte!!!

Takhle to nastavuji já - fotím do RAWu a "vyvolávám" ve Photohopu jako 16bit jpg až je to OK tak to exportuji pro web.

[miple]

Clony jsou mi jasné. Jde mi o tuto větu: Najedeme ostřícím čtverečkem asi do přední 1/5 vzdálenosti modelu a za pomoci zvětšení a manuálního ostření ostříme.

[MilanHS]

1/5 je právě kvůli cloně a ostření (okrový obdélník na 3 fotce s letadlem)
Foťák neostří směrem k objektivu proto 1/5!
A ruční ostření se snad vysvětlovat nemusí.

Ručně ostřím ostřícím kroužkem a při live wiev to ten detail zvětšuje na displei, pokud použiješ automatické ostření tak to bude fungovat taky, a ještě jde natavit ve foťáku jak při live wiev to ostření funguje doporučuji na základě kontrastů a nastavit to na nějakou hranu.

[miple]

Tak jsem to teď zkusil a dateil se mi při LW nezvětšuje.

[MilanHS]

OK tak zkus toto:

Je to skoro to samé ale ručně. Ruční ostření za pomoci zvětšení.

Nejprve odhadni potřebnou clonu pro požadovanou hloubku ostrosti záběru. Většinou chceš mít v obrazu ostré vše od popředí až po nekonečno. Hyperfokální vzdálenost a tím i potřebná clona je určena jednak použitým ohniskem a hlavně vzdáleností nejbližšího objektu ve scéně. Pro širokoúhlé záběry je kritická vzdálenost přibližně do jednoho metru, kde hraje roli každý centimetr vzdálenosti od objektivu.

Je dobré se pohybovat ve clonách od f/13 do f/16. Nad f/16 už u většiny objektivů dochází ke zhoršení kresby vlivem difrakce, proto výš jdi jen když je to skutečně potřeba (někdy ovšem záběr vyžaduje jít třeba až na f/22, pak není zbytí).

1. Zapni live view a při maximálním zvětšení manuálně zaostři na nejbližší bod scény.

2.Stiskni tlačítko náhledu hloubky ostrosti a otáčej ostřicím prstencem (posunuj rovinu zaostření směrem dál do scény) tak dlouho, dokud se nezačne u původního zaostřeného bodu projevovat změna v ostrosti. Vyžaduje to trochu cviku, ale není to nic obtížného. Jakmile se začne bod rozostřovat, trošku couvni a nechej zaostřeno v dosažené poloze.

3.Stále drž tlačítko náhledu hloubky ostrosti a na displeji posuň zvětšený výřez na nejvzdálenější bod obrazu (typicky horizont). Zkontroluj, jestli je i tento bod ostrý. Pokud ano, máš hotovo. Pokud ne, zvolil jsi příliš malé zaclonění. V tomto případě zvyš clonu, až dosáhneš požadové ostrosti. Teoreticky bys měl po změně clony znovu nejprve zaostřit na nejbližší bod a postupně se dopracovat k optimální cloně a rovině zaostření, ale v praxi je to zbytečné a jeden krok obvykle stačí.

Tímto postupem jsi schopen zajistit maximální hloubku ostrosti s nejmenším potřebným zacloněním, které bys jinak jen těžko odhadoval (a zřejmě bys pro jistotu volil vyšší clonu, než je skutečně potřeba).

Tak jsem to taky skouknul mně se to zvětšuje jen u Panasonika, Nikon to taky nedělá sory.

[miple]

Tak jsem zkoušel a musím zvětšit ručně tlačítkem lupa+ a pak daný výřez doostřit. Nikon D90. Tebou popsaný postup zítra vyskouším. U bodu 1. max zvětšení myslíš zoom, nebo ten výřez?