Protože nám debata v tématu Jak fotografovat model(ky) sklouzla někam jinam, tak píši odpovědi na otázky níže položené. Píši to sem, protože se jedná o fotografování se zrcadlovkou a to patří to sem.
Filip Tomči píše:Chtěl bych se zeptat na jednu nebo možná více věcí ohledně focení zdejších expertů.
Mám k dispozici na focení Nikon D3100 18-55mm VR. Jsem z toho momentálně úplně vedle, ale to se dá čekat při přechodu na zrcadlovku. Je jasné, že je potřeba stativ. Přečetl jsem několik článků na netu, ale člověk neví co dřív.
Můj dotaz:
1. Existuje nějaké univerzální nastavení fotáku na focení modelů na výstavách při slabším nebo umělém osvětlení?(clona/blesk příp. jaký program navolit)
2. dají se fotit modely přes sklo aniž by tam byl odraz?
3. potřebuju kromě UV i nějaký jiný filtr?
Předem děkuju za vaší odpověd pro méně zkušeného kolegu.
Filip Tomči píše:Omlouvám se za chybu. Taky jsem nechtěl rozpoutat tak horlivou debatu. Prosím případně o přesun dotazu do aktuálního tématu. Děkuju všem samozřejmě za ochotu odpovídat.
Co se týče upřesnění. Máme v práci zrcadlovku ted nově. Já jsem jí dostal na starosti a chci se to s ní naučit. Nechce se mi platit kurzy focení, protože na to nemám peníze.
Např. zde jsou fotky(předpokládám focené bleskem) a zde
http://www.pilsenkit.cz/cz_index.php?ac ... _galerie10 bez blesku?
Tenhle foták co mám je primárně určený na focení modelů na výstavách a také na reportáže. Ze svý zkušenosti vím, že s kompaktem prostě nejde fotit pořádně nic.
Mám foták, mám stativ, musím dokoupit filtr UV kvůli ochraně skla a asi hodně zkoušet fotit.
Fotografování na soutěžích je z mého pohledu velmi složité a náročné. Hlavní důvodem je špatné osvětlení výstavních sálů.
Když vezmu pro mě čtyři hlavní soutěže (Prosek, ModellBrno, PilsenKIT, E-day), tak jen na jedné je konstantní osvětlení po celé trvání soutěže. Tím jsem chtěl říci, že na stejné nastavení vyfotíte model v jednom rohu sálu i v tom druhém.
Ale vraťme se k soutěžím, kde tato jistota není.
Potřebné vybavení:Nutné - fotoaparát, objektiv (rozsah cca 17-100mm), stativ
Doplňkové – externí blesk, polarizační filtr, dálkovou spoušť, 18% šedou kalibrační destičku.
Nastavení fotoaparátu:Určitě použijeme manuální režim, kde nastavíme toto:
ISO na hodnotu od 50 do 200 u novějších fotoaparátů si můžeme troufnout i na hodnotu ISO 400.
Clona její hodnotu volíme z ohledem co přesně chceme vyfotit a jak je objekt natočen k fotoaparátu.
Pokud fotíte třeba nějaký detail (kokpit, motorový prostor) doporučuji použít clonu F8 má nejlepší kresbu u většiny objektivů.
Pokud fotíme objekt (model) z boku může také použít tuto clonu anebo clonu o trochu vyšší (F11)
Ale když fotíme model na úhlopříčku musíme již přiclonit na to nejlépe na hodnotu F22.
Čas nám vyjde s těchto dvou veličin a za pomoci displeje můžeme provádět korekci tím, že čas prodloužíme anebo zkrátíme.
Ostatní nastavení:Režim barev dáme na standardní, výpočet scény většinou používám celoplošný, a pokud fotoaparát nedovoluje živý náhled na displeji, tak ostřím na středový bod. Vyvážení bílé dáme na automatiku a poslední věcí je samospoušť nastavena na 10s.
Vlastní fotografování:S fotoaparátem na stativu si nejdříve najdu správnou kompozici. Je to pro mě ta nejdůležitější věc na celém snímku. Jen tak můžeme model pozdvihnout anebo jej zazdít. Správnou kompozici nejlépe nastudujeme z fotografií skutečného stroje, který je z 90% vždy fotografován z pohledu stojícího diváka a ne s nadhledu jak je u většiny fotografií z výstav zvykem. U letadel to tak nevadí, ale u techniky je lepší se této kompozici vyhnout. Samozřejmě ne vždy toto pravidlo musí platit.
Máme vybranou kompozici, a kam vlastně máme ostřit? U fotoaparátu s živým náhledem je to jednoduché. Najedeme ostřícím čtverečkem asi do přední 1/5 vzdálenosti modelu a za pomoci zvětšení a manuálního ostření ostříme. Pokud nám fotoaparát tuto možnost neumožňuje, musíme ostřit na to samé místo automaticky za pomoci středového ostřícího bodu a za neustálého držení spouště na polovinu vrátit fotoaparát do správné kompozice. Následuje již pak samotné domáčknutí spouště a po 10s vlastní vyfotografování snímku.
Po těchto krocích bychom měly dostat dobrou fotografii a jediné co by jí mohlo kazit je špatné vyvážení bílé (barev). Dosti fotografů to u svých snímků neřeší a tak si můžeme prohlédnout většinou snímky tónované do žluta či do modra. Pokud se pohybujeme na soutěži, kde je konstantní osvětlení doporučuji použít 18% šedou destičku a fotoaparát na toto osvětlení jednoduše nastavit. Pokud výstavní prostor konstantní osvětlení nenabízí, nezbude nám než použít u každého snímku novou kalibraci na šedou destičku (časově děsně náročné) anebo použít metodu, kterou jsem si nazval Dolin (podle jejího autora a průkopníka). Tato metoda spočívá v nastavení vyvážení bílé na automat a nastavení fotoaparátu popsané výše s tím rozdílem, že ještě zapneme při fotografování blesk. Ten, i když nesvítí po celou dobu expozice nám změní barvy a fotoaparát lépe vypočítá sám tu správnou teplotu. U vestavěného blesku se může stát, že při fotografování z malé vzdálenosti vám světlo blesku zastíní právě objektiv. Dejte si na tuto nectnost vestavných blesků pozor anebo použijte externí blesk (třeba i s pomocí různých rozptylek).
Dodatečné vybavení:Polarizační filtr – pomůže vám odrušit odlesky od nekovových částí. Velmi často jej používám a mohu si tak nastavit odlesky dle mých představa a jím upravit i vjem diváka z fotografie. Bohužel při použití tohoto filtru dojde k výraznému zvýšení délky expozice.
Vezměte tento popis jako základní návod, ze kterého můžete použít jen některé části. Spíše všem doporučuji fotit a fotit. Za nedlouho zjistíte, že provádíte některé kroky automaticky a kamarádům při dotazu jak to fotíš je ani nesdělíte. 
Napsal: 19 říj 2011, 09:38
